ほとんどの人が人生でスーツを着ていますが、すべての人が本物の仕立てを着ているわけではありません。大量生産された 2 ピース (特定の予算と要件に対応する) とは異なり、 特注または特注 仕立て屋によって作られた例は、実際にはあなたの体のための芸術作品であり、非常に熟練した手 (多くの場合、数世代にわたる深さ) によって、生地の寸法を測り、裁断し、体にぴったりの鎧に仕立てます。



すべてのスーツが同じように作られているわけではないのと同じように、すべての仕立て屋も同じではありません。神聖なサヴィル・ロウの地元出身の才能からはるかに遠く離れた熟練したステッチ職人に至るまで、この世界最高のリストにつながっています。

ロンドン

ギーブス・アンド・ホークス

英国のメンズウェアで、No.1 Savile Row ほど多くのカシェを持っている住所はありません。 1913年にミリタリーテーラリングの名手であるthen Hawkesによって購入され、以来、このブランドはファッションの世界でも大きな力となっています。



同社の顧客リストにビル・クリントンとマイケル・ジャクソンが含まれていることは、伝統と革新のバランスが取れていることを示唆しています.これで、同じ品質を得ることができます ピーコート その下に着るスーツのように。

gievesandhawkes.com



狩人

1809 年にまで遡る歴史を持つハンツマンは、サヴィル ロウで最も有名な名前の 1 つです。 200 年の歴史の中で、それは王室のほとんどのメンバーとハリウッドの王族の服を着てきました.グレゴリー ペックは、50 年間の関係で 160 着以上のハンツマン スーツを注文しました。

ご想像のとおり、ロウの最も伝統的なブランドの 1 つでもあります。ほとんどのカッターはまだ見習いレベルから訓練を受けています。彼らはブランドの特徴的なカットに特に熟練しています.高いアームホールと強い胸と長いフレアアウトスカート.



Huntsmansavilerow.com

リチャード・ジェームス

テーラリングのゴールデン マイルでは、20 世紀に 2 つのイノベーションのブームが見られました。最初は 1960 年代に、トミー ナッターのようなテーラーがローリング ストーンズのような服を着始めました。 2つ目は、30年後、リチャード・ジェームスが率いる反体制的なメンズウェアの異端者の波が、スーツを仕事用だけでなく遊び用の服と考え始めたときでした.カットはよりスリムで、色はより明るく、生地はどれだけ目を引くかで選ばれました。

現在、このブランドはロンドン ファッション ウィークのメンズに出展しており、オーダーメイドのサービスを補完する既製服のラインが充実しています。

Richard-james.com

トム・スウィーニー

伝統的な仕立て屋の欠点の 1 つは、その伝統が彼らのファッションセンスを鈍らせる可能性があることです。 2006年にルーク・スウィーニーとトム・ウィデットによって立ち上げられたブランド、トム・スウィーニーはそうではありませんでした。メンズスーツへのアプローチ。

ペアのシグネチャーは、サヴィル・ロウのスタンダードよりもリラックスしています。最小限のキャンバス地と柔らかなショルダーを備えた、よりイタリアン ジャケットに近いデザインです。最もゆったりとした英国仕立て。

thomsweeney.co.uk

エドワード・セクストン

すべての偉大な英国の仕立て屋がサヴィル ロウに住んでいるわけではありません。エドワード・セクストンは現在、ロンドン西部のナイツブリッジ地区にあるくつろげるショップを経営していますが、メンズウェアの最も有名な通りに足を踏み入れています。彼は軍服の製造業を学び、1960 年代にトミー ナッターと一緒に店を構え、ミック ジャガーやポール マッカートニー卿など、当時のスタイルのアイコンを着ました。 1970年代。

カクテルドレスはどのように見えますか

現在、セクストンはクラシックなスーツを完全予約制で製造しているほか、豪華なアクセサリーのラインアップも提供しています。

edwardsexton.co.uk

ナポリ

Kiton

ナポリの仕立ては伝統的に中綿は軽いが、色は大きい.キトンは前者を釘付けにしていますが、後者を避けることでその名を馳せました。そのスーツはエレガントで控えめで、すべてブランドの社内工場で作られた世界最高の生地を使用して何かが生産され、世界で最も才能のあるテーラーの何人かによって完全に手作りされているという考えです (45 人が 25 時間働いています)。スーツごとに)、目を引くのにカナリア イエローである必要はありません。

kiton.it

カルーソ

カルーソのスーツはそれぞれ、ヘミングウェイが旅行本で不朽の名言を残した「グッド イタリアン」という 1 人の男性を念頭に置いてデザインされています。彼はよく旅する人で、気まぐれで趣味がよく、好奇心を持って生きています。手縫いのボタンホール (それぞれの製作に 15 分かかります) から革新的な布地まで、ブランドのテーラリングにはそのすべてが表現されています。

ブランドのリソースの 5% が R&D に費やされ、32 人のスタッフが毎年 4,000 の新しいプロトタイプを作成することに専念するという、所有者のウンベルト・アンジェローニ自身の好奇心です。これが、カルーソのスーツがカルーソのスーツにしか見えない理由です。

carusomenswear.com

ルビナッチ

Gennaro Rubinacci が 1932 年に最初の店を開いたとき、彼のスタイルは英国のダンディズムに大きく影響されていたため、彼はそれを「ロンドン ハウス」と呼びました。しかし、それ以来 80 年間、ルビナッチは他のどのブランドよりもナポリのテーラリングを定義するために多くのことを行ってきました。柔らかなショルダー、高いアームホール、引き締まったウエストは、この街の代名詞です。

また、60,000 メートルを超えるヴィンテージ ファブリックの比類のないアーカイブを誇っており、その結果、スーツはすでに生涯にわたって使用されており、今後も継続されます。

marianorubinacci.net

チェーザレ・アトリーニ

この 87 年の歴史を持つブランドは、ナポリの仕立てと同じくらい伝統的です。 Cesare Attolini のスーツは、この街のスタイルの定義です。柔らかな肩、幅広のラペル、そして必要に応じてパンチの効いた生地 (ブランドはギンガム ジャケットやチョーク ストライプを恐れません)。しかし、その伝統はスタイリングを超えて広がっています。世界中の店舗で採寸した場合でも、各スーツはイタリアで手作りされ、高級生地を使用して約 8 週間かかります。

cesareattolini.com

イザヤ

Isaia は 1920 年に織物商として立ち上げられ、ナポリの仕立て屋の増え続ける軍隊にサービスを提供しました。 1957 年にブランドが近くの村に移り、居住者の半数が高級仕立て屋だったとき、Isaia は自社の生地をイタリアで最高級のスーツに変え始めました。

多くのナポリのテーラーよりも国際的な雰囲気があり、スーツは防水ウールのような革新的な素材でスリムにカットされています. セルビッチデニム .

ISAIA.

ニューヨーク

ブルックス・ブラザーズ

ドナルド トランプがブルックス ブラザーズのコートとシャツを着て就任演説を行ったとき、彼は共和国の建国にまでさかのぼる伝統を続けました。 1818 年以来、仕立て屋はリンカーン (ブルックス ブラザーズのコートを着て亡くなった)、ケネディ、オバマを含む 40 人の大統領に服を着せてきました。

アメリカで最も古い男性用服飾店として広く認知されており、創業者ヘンリー・サンズ・ブルックスの孫であるジョン・E・ブルックスがイギリスのポロ選手にボタンダウンカラーを見つけた1896年にボタンダウンカラーを導入したことでも最もよく知られています.

ブルックスブラザーズ.com

武器庫

テーラー自体ではなく、世界最高のホーム・フロム・ホーム。 The Armory は、世界中から最高級の職人を派遣し、Caruso や日本の Ring Jacket などのブランドの既製服を取り揃えることで、ニューヨークの自家製の別注品の不足を解決しています。

トランクショーを作ることができない場合は、アーモリーの社内テーラーがパートナーと非常に親密であるため、オーダーメイドに合わせて調整できます.ニューヨークのあなたのワードローブに。

有名な引用の誕生日の願い.

thearmoury.com

マーティン・グリーンフィールド・クロージャーズ

ニューヨークには、オーダーメイドのスーツ文化があまりありませんでした。居住者は常にサヴィル・ロウに奴隷としているため、仕立て屋は飛行機で上空を飛んでフィッティングを行う傾向があり、地元で育った才能のある人にはほとんど用事がありません。しかし、マーティン・グリーンフィールドはその傾向に反対しています。彼の物語は、アメリカの夢を具現化したものです。ウクライナのユダヤ人で、アウシュビッツで裁縫を学び、ホロコーストを生き延びた彼の家族の唯一のメンバーは、収容所が解放されたときにアメリカに向けて出発しました。

彼のスキルはすぐに輝きました。わずか数年後、彼はドワイト・アイゼンハワーの服を作っていました。アイゼンハワーは、彼の部隊が初めて強制収容所に入ったときに出会った人物です。それ以来、彼はポール・ニューマンからキャストまで全員に服を着せています。ボードウォーク・エンパイアアメリカのクラフツマンシップを体現するスーツで。

greenfieldclothiers.com

ミラーの誓い

カーク ミラーとデリック ミラー兄弟は、サウスダコタ州の開拓者にふさわしい小間物を経営していた祖父に触発され、2010 年にオーダーメイドのテーラーをオープンしました。彼らが販売するものはすべて米国製ですが、彼らのスタイルはさらに遠くから来ています。イタリアと英国のテーラリングがミックスされた、ボディのあるものでありながらリラックスしたスタイルを実現しています。

それらは実用的でもあります – ハウスのシグネチャーは、混乱を避けるために設計された 1 つのボタンの留め具です。 正確には、男は何をしなければならないか .

millersoath.com

香港

ラジャファッション

1997 年に香港の主権が中国に返還されるまで、Raja Fashions は英国の駐在員にとって頼りになる仕立て屋でした。しかし、外交団がイギリスに戻ったとき、彼らは彼らと仕事をしました。そこで、創業者の息子である Raja Daswani が旅に出ました。

ニューヨーク、ロンドン、シドニーの高級ホテルでも、本土の九龍にある 60 年の歴史を持つこのブランドの代表者を見つける可能性が高くなります。トニー・ブレアは、彼が権力を握っていたときのファンであり、彼のシャツとスーツをラジャに注文しました。それは品質の証だけではありません。スーツはたったの 250 ポンドからで、労働党の首相でさえ報道陣に騙されることのないような特注品です。

raja-fashions.com

アスコット・チャン

中国人のテーラー、アスコット・チャンは、最初は中国人ビジネスマン向けの衣服を作り、後に米国のビジネスマン向けに衣服を作り、シャツのマスターとして名を馳せました。 1980年代、30年のビジネスの後、ブランドはオーダーメイドのスーツをミックスに加えました.クラシックな英国のテーラリングにうなずきながらも、よりスポーティなアップデートで、より短い裾とより柔らかい肩を考えてください.しかし、率直に言って、あなたは好きなものを手に入れることができます.フィッターはクライアントに合ったものを作ることを好み、その逆ではありません.

ascotchang.com

WWチャン

多くの極東の仕立て屋と同様に、WW Chan のアプローチは英国とイタリアの影響が混ざり合っており、柔らかくてもわずかにロープを張った肩、胸いっぱいでスリム、 体型の整ったシルエット .近隣のほとんどの地域とは異なり、WW Chan は、イタリア国外で最も幅広い生地の選択肢の 1 つから、ナポリやサヴィル ロウの最高に匹敵する仕立て屋によって、すべての衣服を自社で製造しています。

香港のブランドであるため、この品質は信じられないほどの価格です。 WW Chan は香港にとって厳しいものですが、完全にオーダーメイドのスーツは、それでも自国にかかる費用の 3 分の 1 です。

wwchan.com

シドニー

J.H.カトラー

ジョン・カトラーは、彼の家族の4番目のマスター・テーラーであり、現在、1882年に彼の曾祖父であるジョセフ・カトラーが設立したビジネスを経営しています.半世紀以上の経験を持つジョンは、父親の側で彼の仕事を学びました(ジョセフとも呼ばれる) 、短い回り道を経て、Savile Row のマスターと一緒にトレーニングします。そして、その経験は、強い肩と胸、フル スカートを備えた、英国風のスタイルにはっきりと表れています。

カトラーは今でもすべての衣服を自分で裁断しており、彼のオーダーメイドのサービスはすべて手作業で行われており、機械で一針も縫うことはありません。

夫の最初の結婚記念日の願い.

jhcutler.com

Pジョンソン

Patrick Johnson の 9 年の歴史を持つテーラリング ブランドは、イタリアのスタイルとオーストラリアの風変わりなスタイルを融合させ、シドニーでデザインされ、トスカーナにあるブランドのワークショップで手作業で製造された製品を使用しています。このブランドはオーダーメイドを専門としており、Mr Porter を通じて販売されている小さな既製服のコレクションを持っていますが、そのスタイルはカーディガンにならずにスーツと同じくらい軽いです。

オーストラリアの暑い気候、夏の結婚式、または同僚がサーモスタットを一人にしないオフィスに最適です。

pjt.com

世界のその他の地域

パリ、シフォネリ

パリの最高のテーラーがローマで設立されたということは、イタリアの高級スーツのロックアップのアイデアを与えてくれます.カズンズ・ロレンツォとマッシモ・シフォネリは、ロンドンで勉強した後、祖父アルトゥーロが開発した英国とイタリアのスタイルを今も受け継いでいるマルブフ通りで店を経営する4代目です。

Cifonelli のスーツは肩が特徴的で、ロープが張られ、胸に向かってわずかにずらされています。これは、スーツには構造がありますが、それでも非常に着やすいことを意味します。それはイタリアのテクニックであり、何なのか分からない.

cifonelli.com

ブルネロ クチネリ、イタリア

ブルネロ クチネリはただの仕立て屋ではありません。彼は良い仕立て屋。ブランドの利益の 5 分の 1 は慈善団体に寄付され、彼は従業員に業界平均より 20% 多く支払っています。

ブランドの服は豪華で、地球上で最高級のカシミヤから作られていますが、その品質に反する方法で彼自身がスタイリングしています。典型的なクチネリ ジャケットはスーツにも似合いますが、ジーンズと別々に着ても似合うことがよくあります。

ブルネロクチネリ

チッチョ・テーラ​​リング、東京

テーラー ウエキノリユキは、東京のリング ジャケットで見習い、その後ナポリで 4 年間技術を学びました。彼のスタイルは当然のことながらイタリア人への恩義があり、柔らかな肩と大きなラペルを備えていますが、彼自身の特徴的なディテールを備えています。 Sartoria Ciccio のボタンはジャケットの低い位置にあり、ラペルが深くなって身頃が長くなりますが、通気孔がないことで、メーカーのクリーンなラインへの愛情が満たされます。

すべての日本の職人と同じように、彼のスーツは安くはありません (価格は約 580,000 円 [£3,900] から) が、その出費により、日本が世界のどこよりも優れた職人技と細部へのこだわりを手に入れることができます。

ciccio.co.jp